Nel cuore di Cracovia c'è la Rynek Główny — la più grande piazza medievale d'Europa, tracciata nel 1257 sotto la Legge di Magdeburgo dopo la distruzione mongola del 1241. Esattamente 200 metri per lato, 4 ettari di pietra, e al centro un unico edificio: il Sukiennice (Mercato dei Tessuti), casa dei mercanti di tessuti dal XIV secolo — oggi galleria d'arte polacca al piano superiore e banchi d'ambra al pianterreno. Ogni ora esatta, dall'alto della Basilica di Santa Maria, un trombettiere suona l'hejnał mariacki — melodia che si interrompe bruscamente a metà, in omaggio al trombettiere del XIII secolo colpito alla gola da un arciere mongolo mentre suonava l'allarme.
Salendo la Royal Road per dieci minuti si arriva al Wawel — collina calcarea di 228 metri sopra la Vistola, sede reale della Polonia dal 1038 al 1596 e luogo di incoronazione e sepoltura di quasi tutti i re polacchi. Il Castello del Wawel mescola romanico dell'XI secolo, gotico tardo jagellonico e Rinascimento italiano introdotto da Bartolomeo Berrecci nel Cinquecento — cortile a tripla arcata che sembra trapiantato dalla Toscana. Accanto, la Cattedrale del Wawel custodisce i sarcofagi dei re, la campana Sigismondo (1521, 13 tonnellate) e la cripta di Mickiewicz, Piłsudski, Kościuszko. Sotto la collina, nella grotta del Wawel, viveva secondo la leggenda Smok — il drago sconfitto dal calzolaio Skuba nutrendolo con un agnello pieno di zolfo. Una statua di drago in bronzo sputa ancora fuoco vero ogni cinque minuti.
A est del centro si trova Kazimierz — distretto fondato nel 1335 dal re Casimiro il Grande come città separata, e dal 1495 designato quartiere ebraico di Cracovia per editto di Giovanni Olbracht. Per quasi 500 anni Kazimierz fu uno dei poli della diaspora ebraica europea: sette sinagoghe storiche (la Sinagoga Vecchia, 1407, è la più antica conservata in Polonia), il cimitero Remuh con lapidi del XVI secolo, yeshivot, case chassidiche. Nel 1941 i nazisti forzarono la comunità ad attraversare il fiume verso il Ghetto di Podgórze. Da lì, la maggioranza fu deportata a Bełżec e Auschwitz; la fabbrica di Oskar Schindler in via Lipowa 4 (oggi museo) salvò 1.200 lavoratori. Steven Spielberg vi girò Schindler's List nel 1993 — piazza Szeroka, le scale del Plac Bohaterów Getta, l'Apteka pod Orłem. Oggi Kazimierz è il quartiere più bohémien di Cracovia: bar in sinagoghe restaurate, klezmer dal vivo, food truck di zapiekanka.
A 70 chilometri a ovest di Cracovia si trova ciò che va detto chiaramente: Auschwitz-Birkenau, il più grande campo di sterminio del regime nazista, dove 1,1 milioni di persone — il 90% ebree — furono assassinate tra il 1940 e il 1945. Il complesso è oggi Memoriale e Museo Statale, patrimonio UNESCO dal 1979, gratuito (prenotazione online obbligatoria), e la visita guidata di sei ore è l'unico modo onesto di attraversare Auschwitz I (il campo principale, con il cancello Arbeit Macht Frei) e Birkenau (con i binari e le rovine delle camere a gas fatte saltare dalle SS nel gennaio 1945). Non è turismo. È dovere. Andateci emotivamente preparati, portate acqua, vestitevi in modo neutro e non fate selfie. L'autobus parte dalla stazione Lobzów ogni 30 minuti, 12 EUR andata-ritorno, 1h30 di viaggio.
La tavola polacca a Cracovia è di origine invernale e contadina: pierogi (ravioli ripieni — ruskie patata-formaggio, mięsem carne macinata, kapusta i grzyby crauti-funghi), bigos (stufato di crauti, cavolo fresco, tre carni e prugna secca cotto per giorni), żurek (zuppa acida di segale fermentata servita in pane di segale), placki ziemniaczane (frittelle di patate fritte), kotlet schabowy (la versione polacca della Wiener Schnitzel). Tutto innaffiato con vodka — e Cracovia prende la vodka sul serio: Bombay Sapphire è acqua accanto a Belvedere, Chopin, Wyborowa, Soplica alla pera. I pub del Rynek versano shot a 2 EUR, e il bar Wódka in via Mikołajska ha 100 varietà. Cracovia è anche la regione natale di Karol Wojtyła — papa Giovanni Paolo II, nato a Wadowice (50 km) nel 1920, arcivescovo di Cracovia 1964-1978.
Curatela Voyspark · aggiornata ogni mese dalla nostra redattrice residente a Cracóvia.
